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Un fil électrique se compose d’une âme conductrice, rigide ou souple, enrobée d’un isolant.L’âme peut être en cuivre, cuivre nickelé ou nickel (métal blanc).
Un câble électrique est constitué de plusieurs fils isolés, réunis dans une gaine protectricesimple ou double. Il peut comporter 2, 3, 4, 5 fils ou plus, selon l’usage.
Une installation domestique comprend différents circuits d’alimentation. Les uns desserventplusieurs points d’utilisation(éclairages, prises), les autres (spécialisés)un seul appareil :chauffe-eau, plaque de cuisson, four. Il faut également une ligne distincte pour alimenter des radiateurs électriques.
La norme NF C 15-100 définit pour chaqueusage une section de conducteurs (en mm²) adaptée à l’intensité du courant (en ampères)que doit supporter le circuit.
Plus l’intensité est élevée, plus la section est importante. 
Il existe deplus fortes sections(10, 16, 25 mm²)destinées aux liaisons compteur électrique/disjoncteur d’abonné,à la mise à la terre, au branchement d’une dépendance.
La mise à la terre se branche réglementairement avec une câblette tressée, nue (non isolée).
Bon à savoir :chaque ligne doit être protégée par un coupe-circuit ou un disjoncteur divisionnaire de calibre adapté à l’intensité de fonctionnement.
Les habitations sont le plus souvent desservies encourant alternatif monophasé (230 V) . Celui-ci est amené par un conducteur de phase (Ph) et renvoyé à la centrale par un second conducteur appelé neutre (N). La mise à la terre protège toute l’installation.
Chaque type de fil ou câble est identifié par une couleur normalisée. 
Le triphasé (400 V) fonctionne avec 3 phases + 1 neutre (auxquels s’ajoute le fil de terre).
Bon à savoir :pour les navettes d’un va-et-vient ou d’un télérupteur, il faut employer une couleur encore différente : violet par exemple.
Chaque type de conducteur est nommé par une série de lettres et de chiffres correspondant à ses caractéristiques.
2V : double isolation PVC (fils et enveloppe protectrice).
Un câble renferme plusieurs conducteurs maintenus entre eux par une ou plusieurs gaines de protection. Le nom des câbles reprend le nom des fils suivi : du nombre de fils contenus. de la section des fils. d’un code lettre : G si l’un des fils est prévu pour la terre, X dans le cas contraire.
Exemple : U1000R2V 3G 1,5 mm². Ce câble contient 3 fils de section 1,5 mm2 dont unfil de terre . Sans fil de terre : U1000 R2V 3X 1,5 mm2.
Bon à savoir :ces câbles peuvent se fixer directement sur les parois à l’aide de cavaliers, cheminer tels quels dans les vides sanitaires et les huisseries métalliques. Gainage obligatoire en traversées de murs ou en pose encastrée.
Bon à savoir :utilisation possible avec des appareils de chauffage ou électroménagers (cuisson…) à condition de ne pas être soumis à des rayonnements ou en contact avec des parties chaudes.
Câble transparent ou gainé d’une tresse décorative en tissu pour lustres, fers à repasser…
Bon à savoir :privilégier les qualités OFC (Oxygen Free Cable), insensibles à l’oxydation, qui assurent un signal pur.
Bon à savoir :à l’extérieur, utiliser le câble 17PATCA enrichi au carbone, ce qui le rend plus résistant aux UV.
TVNT à double blindage pour réception numérique. RCA pour relier les sorties audio des périphériques (lecteur DVD…) à l’ampli de la chaîne Hi-Fi. RJ45 multipaires adapté à la domotique : réseau de communication et informatique.
Les fils et câbles se vendent en bobines dedifférentes longueurs,à choisir en fonction des besoins. 
Bon à savoir :pour les installations encastrées, choix entre des gaines ITCA vides (avec tire-fil) et des gaines pré équipées (préfilées) : Ø 16 à 32 mm, longueurs 5 à 100 m.
La canalisation de chaque circuit doit comporter au moins deuxconducteurs actifs(phase et neutre) et unconducteur de protection(terre). Tous les conducteurs d’un même circuit doivent avoir la même section. Et un conducteur neutre ne peut pas être commun à plusieurs circuits. Par convention, un conducteur neutre est toujours bleu clair, un conducteur de terre bicolore vert et jaune. Pour la phase, toutes les autres couleurs sont admises. Les conducteurs et les câbles àsimple isolationdoivent circuler en encastré sous gaine ou bien en apparent dans les moulures, plinthes ou conduits PVC. Les câbles multibrins àdouble isolation , type R2V, peuvent se fixer directement sur les parois par collage ou attaches spéciales.
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Une installation électrique nécessite plusieurs types de conducteurs pour transporter le courant du tableau général aux différents points d’utilisation. Entre les uns et les autres, le choix est avant tout une question de normes.
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Une installation domestique comprend différents circuits d’alimentation. Les uns desserventplusieurs points d’utilisation(éclairages, prises), les autres (spécialisés)un seul appareil :chauffe-eau, plaque de cuisson, four. Il faut également une ligne distincte pour alimenter des radiateurs électriques.
La norme NF C 15-100 définit pour chaqueusage une section de conducteurs (en mm²) adaptée à l’intensité du courant (en ampères)que doit supporter le circuit.
Plus l’intensité est élevée, plus la section est importante. 
Il existe deplus fortes sections(10, 16, 25 mm²)destinées aux liaisons compteur électrique/disjoncteur d’abonné,à la mise à la terre, au branchement d’une dépendance.
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Bon à savoir :pour les navettes d’un va-et-vient ou d’un télérupteur, il faut employer une couleur encore différente : violet par exemple.
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Un câble renferme plusieurs conducteurs maintenus entre eux par une ou plusieurs gaines de protection. Le nom des câbles reprend le nom des fils suivi : du nombre de fils contenus. de la section des fils. d’un code lettre : G si l’un des fils est prévu pour la terre, X dans le cas contraire.
Exemple : U1000R2V 3G 1,5 mm². Ce câble contient 3 fils de section 1,5 mm2 dont unfil de terre . Sans fil de terre : U1000 R2V 3X 1,5 mm2.
Bon à savoir :ces câbles peuvent se fixer directement sur les parois à l’aide de cavaliers, cheminer tels quels dans les vides sanitaires et les huisseries métalliques. Gainage obligatoire en traversées de murs ou en pose encastrée.
Bon à savoir :utilisation possible avec des appareils de chauffage ou électroménagers (cuisson…) à condition de ne pas être soumis à des rayonnements ou en contact avec des parties chaudes.
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Schématisez l’installation électrique

Dessinez un plan de votre jardin et
indiquez-y l’emplacement de votre tableau général, de vos
luminaires, ainsi que le trajet souterrain des câbles.
Si votre pelouse est déjà en place, le
tracé le plus court n’est pas forcément celui à retenir, suivre
la ligne de bordure du terrain vous permettra d’épargner votre
gazon ou votre terrasse.
Ne traversez pas de zones instables ou
marécageuses.

Soleil: La plante doit avoir du soleil direct toute la journée. En intérieur, c’est directement (moins d’1 m) devant une fenêtre orientée sud ou ouest.

Mi-ombre: La plante doit avoir du soleil une partie de la journée seulement. En intérieur, c’est devant une fenêtre à l’est ou plus éloignée d’une fenêtre orientée sud ou ouest.

Ombre: La plante doit être à l’ombre d’autres plantes. En intérieur, c’est le cas des pièces en hiver, des fenêtres au nord ou en partie occultées et quand la plante est loin de la fenêtre (+ de 2 m).

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Plusieurs dispositifs d’éclairage pour pelouses
sont disponibles, à vous de choisir celui qui répond à votre
attente et à la configuration de vos lieux :
Suivant le modèle retenu, la pose variera, et sa
difficulté aussi :
Voici les différentes méthodes pourinstaller
un éclairage extérieur .
À l’exception des éclairages solaires qui se
passent de tout câblage, les installations nécessitent une arrivée
d’électricité enterrée et sont donc contraintes de posséder :
Conseil  : l’idéal est de
retenir un IP66, le minimum étant IP44.
Attention  : ne vous lancez pas
dans cette installation si vous ne possédez pas un minimum de
compétences en électricité (notamment les normes de sécurité à
appliquer). Faites appel à un professionnel dans le cas contraire.
Pour alimenter un éclairage extérieur :
Note  : si le câble traverse une
zone de passage de voitures, vous devez l’enterrer à 100 cm
de profondeur.
Si vous souhaitez installer plusieurs bornes le
long de votre pelouse, vous avez le choix entre 2 montages :
L’implantation de ces lampes doit être solide,
plus le luminaire est haut, plus il sera exposé au vent.
Astuce  : ne faites pas affleurer
le béton, vous pourrez ainsi le recouvrir d’une fine couche de
terre et y semer du gazon.
Certains éclairages peuvent être alimentés par
branchement direct à une prise de courant.
Cette fiche est maintenant terminée,

mais entre nous ce n’est pas fini…

Vous pouvez aussi :
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importation/distribution d’isolation en liège expansé noir, 100% naturel, plaque
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Merci de préciser le type de prestation souhaitée afin de vous orienter vers les pros qu’il vous faut.
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cable pour exterieur

Type de cables pour l’extérieur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.234 fois

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Poster uneréponse
Messages :Env. 10
Dept :Maine Et Loire
Ancienneté :+ de 7 ans
Bonjour,

Voilà, je suis pris d’un doute subitement. J’ai bien peur d’avoir fait une énorme bêtise … Est-ce que la norme impose que les fils qui sortent à l’extérieur de la maison soient en gainé ?

Parce que si c’est le cas, je suis un peu dans la m*****.

J’ai tout cablé en 3 cables Ho7v sous Icta …

Alors pour certains cables je devrais pouvoir les remplacer par du gainé , mais je vais avoir 2 gros problèmes .

-Alimentation des lampes extérieures qui passe dans un mur en pierre, difficile de retirer via l’ict déjà en place puisque le passage n’est pas direct mais contourne les pierres … en même temps les ict rentreront directement dans les luminaires à la sortie du mur, je veux dire par là que le cable ne court pas le long du mur (je sais pas si ça change quelque chose …)

-Alimentation de la pompe d’eau de pluie. Je l’ai cablé de cette manière parce qu’elle arrive dans un « placard » à l’extérieur maçonné contre le mur pour les côtés et fermé par des portes, de plus elle arrive dans une boite de connexion étanche à l’intérieur du « placard ». (je sais pas si c’est clair?…)

Dites-moi ce qu’il en est, je commence à avoir des sueurs froides!

J’ai beau éplucher les bouquins et les forums je n’ai rien trouvé en dehors que « les Icta sont d’usage universel, on peut les installer en montage apparentintérieur ouen extérieur » . Si vous avez des textes sur le sujet je suis preneur.

Merci d’avance.
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux électriques… Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Messages :Env. 200
Dept :Haute Saone
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour,

J’ai fait la même chose chez moi pour les appliques extérieures, 3×1.5² sous gaine ICTA encastrée, j’ai terminé par des douilles en attente des luminaires. Le Consuel est passé, tout est correct pour lui. Donc pas de souci.

Réalise correctement l’étanchéité ensuite lors de la pose des appliques.

A+
Messages :Env. 2000
De :Nantes (44)
Ancienneté :+ de 7 ans
tout a fait tu peut le faire….

Mais ensuite quand viendra le moment de la pose faut que ca soit tres étanche et avec une gaine moins facil sur certain luminaire mais tu peut le faire..
Messages :Env. 10
Dept :Maine Et Loire
Ancienneté :+ de 7 ans
Ouf, ça me rassure pour ce qui est des lampes! Merci.

Vous ne m’avez rien dit au sujet de l’alim de la pompe.

Par contre mauvaise nouvelle: je viens de voir que contrairement à ce que je croyais, l’alim duportailn’est pas en gainé … en fait j’ai fait un truc qui avec le recul me paraît plutôt bizarre: 3 fils H07v dans une Icta 20, elle-même dans une Tpc 90 … Le consuel risque de ne pas aimer, non? A noter que ni le portail ni les piliers ne seront installés lorsqu’il passera (juste fils en attente) Par la suite ils seront raccordés dans une boite étanche du pilier du portail.

A+
Messages :Env. 200
Dept :Somme
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour,

janloup a écrit: Bonjour,

J’ai fait la même chose chez moi pour les appliques extérieures, 3×1.5² sous gaine ICTA encastrée, j’ai terminé par des douilles en attente des luminaires. Le Consuel est passé, tout est correct pour lui. Donc pas de souci.

Réalise correctement l’étanchéité ensuite lors de la pose des appliques.

A+

Donc si je comprends bien, la gaine ICTA sort a l’exterieur, et est en attente.

Les douilles à l’extremitées sont elles etanches ? Ne faut il pas une boite etanche car la douille est exposée a la pluie ?

J’aurai le meme soucis, j’ai ma gaine ICTA qui sort dehors, dessus la porte d’entrée, avec le 1,5². Dois je mettre une douille ou boite étanche avec connecteurs rapides, en attente du consuel?

Merci
Messages :Env. 80
Dept :Pyrenees Atlantiques
Ancienneté :+ de 8 ans
Bonjour à tous !

J’ai également le même souci, à savoir que j’ai une gaine ICTA avec 3×1.5mm² qui sort du mur. Pour satisfaire le Consuel, dois-je mettre une douille de chantier ou une douille étanche, fixée au mur ?

Merci d’avance,
Messages :Env. 2000
De :Lens (62)
Ancienneté :+ de 7 ans
salut,

ni douille de chantier,ni douille étanche (une douille étanche,ca existe?)

il faut poser un hublot (avec l’IP qui convient) pour l’extérieur ;pour l’intérieur on pose des boitiers DCL.

@+
En cache depuis le mercredi 14 juin 2017 à 13h53

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Page d’accueil CONSEILS / METHODES Conseils en électricité Gaine électrique enterrée: ce qu’il faut savoir
TAGS NFC 15-100 Travaux en électricité
Electricien professionnel, je vous propose de partager mon métier, mes conseils et mes astuces à travers les différents articles de ce blog en électricité.
Bonne lecture!
Fort à parier que vous connaissez la pince à sertir pour les cosses électriques, mais peut être moins sont homologue pour le courant faible:…
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Ok
On parle le plus souvent de la distribution des gaines électriques en intérieur et c’est normal, puisque c’est dans le logement que circulent la majorité des réseaux de l’installation électrique.
Mais il y a un endroit ou les gaines circulent moins, c’est à l’extérieur (voir pas du tout dans le cas d’une installation électrique en appartement).
Je vais donc vous expliquer les cas de figure ou les réseaux circulent sous terre etles règles à respecter en ce qui concerne la gaine électrique enterrée .
Commençons tout d’abord par lister les cas de figure ou les gaines électriques peuvent être enterrées:
Dans bien des cas, vous ne vous soucierez pas de l’alimentation électrique générale de votre habitation, celle qui arrive au niveau dudisjoncteur de branchement EDF .
Ce disjoncteur ainsi que le câble alimentation sont installés par le fournisseur d’énergie, sauf dans le cas dubranchement de type 2 .
Dans ce cas, ce sera à la personne en charge de la réalisation de l’installation électrique de passer l’alimentation électrique dans une gaine électrique enterrée.
Ce sont les cas les plus basiques de travaux pendant lesquels il faudra enterrer les gaines électriques:
Lanorme NFC 15-100donne des règles à respecter concernant trois points en particulier:
Je vais aborder les deux premiers points ensemble car ils sont directement reliés.
Pour la partie matériel, je vais faire un chapitre spécial car il y a plus d’informations à transmettre.
Concernant la profondeurpour installer une gaine électrique enterrée, il y a deux cas de figure:
Lors du recouvrement de ces gaines, il faudra utiliser une terre meuble ou du sable. Il ne faut en aucun cas de gros cailloux qui pourrait dégrader la gaine électrique enterrée avec le tassement.
Concernant le croisementavec les autres réseaux – eau gaz ou même une autre gaine électrique enterrée – la distance entre les canalisations doit être d’au moins 20 cm.
Si vous avez des distances importantes,je vous conseille de poser un ou plusieurs regards de visite(disponibles   chez tous les vendeurs de matériaux comme par exemplece modèle chez Castorama , que vous pouvez réserver en ligne et récupérer en magasin): ces derniers vous permettront de tirer l’alimentation électrique en plusieurs fois et d’avoir un recours en cas de casse de l’aiguille.
En général, on prévoit un regard de visite tous les 20/30m ou au niveau de toute bifurcation avec un angle aigu.
Attention, c’est une spécificité importante à la pose de réseau électrique enterré:Il ne faut pas utiliser de conducteur dans les gaines électriques enterrées .
Pour rappel, un conducteur électrique est un simple fil électrique de type H07VU par exemple.
Il faut impérativement utiliser un cable électrique pour une pose enterrée.
Pour une pose enterrée, vous pouvez utiliser de lagaine ICTA ou du fourreau dit TPC .
Pour les alimentations électriques on utilise le plus souvent dufourreau TPC : ces derniers sont équipés à l’intérieur d’une corde en plastique plus solide pourtirer les câbles électriquesdans le fourreau enterré.
Pour les passages de réseau électrique enterré de plus petite section, on utilise des gaines ICTA classiques.
La gaine ICTA doit être dimensionnée de façon à pouvoir accueillir le câble électrique (pas de fil électrique simple, je l’ai précisé au dessus).
Ainsi, dans le cas d’utilisation de cable électrique R2V, on utilisera une gaine ICTA de diamètre 20mm pour du câble R2V de section 1,5mm2 ou 2,5mm2 (la gaine de 16mm étant trop petite pour faire passer du câble à l’intérieur).
Note: L’arrivée de la gaine ICTA se fait le plus souvent dans une boite de dérivation. Si c’est le cas et que la boite se situe en extérieur, alors il faudra la rendre étanche à l’eau. Pour cela, je vous invite à lire mon articleici sur le gel isolant électrique qui permet de rendre une connexion électrique IP68 .
Concernant la couleur du fourreau pour passer les câbles, on pense à tord qu’il doit toujours être rouge. C’est faux, c’est le grillage avertisseur situé au dessus qui doit l’être.
Lors de l’installation de la gaine électrique enterrée, au moment du remblaiement, il faut installer un filet de protection (on parle aussi degrillage avertisseur ).
Ce filet de protection sert d’avertisseur au cas ou des travaux de seraient réalisés à l’endroit ou la canalisation électrique est enterrée
Il est installéau minimum 20cm au dessus de la gaine électrique .
Ce grillage est de couleur rouge pour l’électricité, conformément aucode couleur dans le bâtiment .
Pour tout ce qui est matériel électrique de ce genre, vous pouvez vous choisir d’acheter en grande surface de bricolage (GSB).
Il y a d’ailleurs un moyen d’ économiser du temps maintenant sur vos courses de matériauxcar les GSB proposent maintenant un service d’achat en ligne et de retrait en magasin comme par exemple chez Castorama en suivant ces liens:
Si vous voulez acheter votre matériel électrique en ligne, je vous conseillele site de vente en ligne Outizavec du matériel en stock.
je souhaite passer du câble électrique dans mon jardin pour alimenter des prises et un éclairage extérieur.
J’ai les gaines ICTA qui sont passées sous la terrasse, je dois maintenant passer les fils/câbles électriques.
Dans votre article, je semble comprendre qu’il faut passer un câble électrique comprenant les 3 fils dans la gaine. Pourtant je trouve ailleurs sur Internet qu’on ne passe que des fils dans une gaine, pas de câble.
Sauriez-vous me dire ce que je dois passer ?
Il faut passer du cable électrique, sous gaine
est il possible de passer un câble 3g2.5 dans le même fourreau que le câble d’alimentation generale de la maison .
La gaine électrique enterrée pour l’alimentation électrique principale doit être réservée uniquement à cette usage, d’autant plus que selon le type de branchement principal (1 ou 2) la gaine d’alimentation électrique principale n’est pas régit par la même norme (NF C 14-100 ou NF C 15-100)
Si c’est un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur dans le logement, la liaison est régit par la NF C14-100 et ce que vous envisagez est interdit
Si c’est un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, cla liaison est régit par la NF C15-100 et ce que vous envisagez est possible, même si pas forcément des plus pertinent si on veut pouvoir tirer le câble facilement.
J’ai découpé des ouvertures dans un mur, mais il y a une gaine icta qui passe au milieu du coup je voudrais la faire passer sur les côtés, mais du coup elle n’est plus assez longue, puis-je faire une rallonge des fils électriques (avec des connecteurs) et de la gaine (coller avec du ruban adhésif électrique les raccords)? c’est une gaine qui va du plafond à une prise électrique. Je dois dire que je ne suis pas une spécialiste du bricolage et que je n’ai pas les moyens de faire venir un électricien pour retirer des nouveaux câbles. Et moi je ne me sens pas de le faire, trop fastidieux!
D’autre part je voudrais faire un coffrage en bois tout le long d’un autre murpour cacher une gaine électrique apparente suite à la destruction d’une petite cloison et réinstaller la prise qui va avec , je voudrais prolonger le coffrage sur le plafond et installer des luminaires. Est ce possible d’installer des luminaires sur du bois ainsi que la prise de courant? Et comment dois-je procéder pour mettre la boîte d’encastrement pour la prise et peut-être pour les luminaires,est ce que je peux découper la gaine et les fils électriques pour alimenter mes luminaires? Dernière petite question peut-on découper une gaine icta en plusieurs morceaux pour passer les fils électriques plus facilement et ensuite les recoller avec plusieurs épaisseur de ruban adhésif électriques?
1/ Si vous rallonger les fils, il faudra que les connexions soient accessibles, donc dans un boitier d’encastrement ou une boite de dérivation.
Pour raccorder 2 gaines il est préférable d’utiliser un manchon IRL
2/ Il est possible d’utiliser un luminaire dans le bois si il fait une certaine épaisseur. De mémoire cela dépend si c’est du résineux ou pas. J’ai vaguement 18mm en tête. Il faudrait que je recherche.
3/ Pour la prise pas de problème : trou à la scie cloche, de 65 ou 67, boitier d’encastrement pour cloison sèche
4/ Je ne vois pas ce que vous voulez dire par découper la gaine et les fils
5/ C’est plus simple de passer les fils dans une gaine ICTA d’un seul tenant. N’hésitez pas à mettre quelques euros dans un tire fil en nylon.
bonjour pour alimenté un futur portail électrique j’ai environ 30 metre de gaine a tiré
j’ai de l’icta grise de 40mn il y a t’il vraiment un risque si je l’enterre
Le problème de l’ICTA c’est qu’elle n’est pas bien prévue pour l’extérieur.
Elle va devenir cassante avec le temps.
De plus ce sont souvent de petit diamètre qui ne favorisent pas le tirage d’un câble R2V sur 30m.
Préférer de la gaine TPC rouge, prévue pour cet usage, et de surcroît lisse à l’intérieur.
Bonsoir, erdf doit changer un poteau électrique de place et enterrer la ligne jusqu’à mon compteur. La distance poteau compteur est de 30mètres. Y a t il un risque de perte de puissance? Merci .
Bonjour
J’ai devant chez moi une pelouse ou je désirerai installer d’ici 1 ou 2 ans un puits canadien. Il n’y a pour l’instant aucune gaine électrique qui traverse cette zone. EDF veut transformer l’alimentation électrique aérienne dans ma rue en une alimentation enterree. Le ligne directe du poteau d’alimentation au compteur traverse la zone mentionnée ci-dessus en son milieu. Est-ce que cela pose un problème pour le puits canadien? Quelle est le reglementation? Il faut mentionner que l’installation est ancienne.Je ne dispose pas de boite exterieure, sur la rue, dans laquelle EDF connecte ma maison a la ligne principale et qu’il y a environ 25m entre la rue et la maison.
Bonjour. Dans le cadre de un.raccordement type 2 . Quelle doit être la section du tpc pour un cable 2 x 35 carré.J’ai passé un tpc 63 facilement certain me dise quil faut le remplacer par un tpc 90 et j’ai vu sur votre site qu’il n’y a plus de règle pour là section des câble pour les icta.
Finalement le tpc 63 convient il dans le cadre de la nécessité 15 100?
BJ
Cables dans habitation à l’intérieur:
Je me pose la question de savoir lorsqu’il est mis en oeuvre du câble dans les traversées de plancher bois massif et dans cloison de distributions il est nécessaire de mettre un fourreau ?
Bonjour,
Pour un raccordement alimentation. Électrique, existe t’il une autre solution que la tranchée? Car ma maison est sur de la roche et une mini pelle ne peut pas y accéder… merci pour votre réponse.
Bonjour, voilà jai passé un câble 16mm2 sur 100 ml à partir du compteur erdf qui vas bientôt être mis en place jusqu’à mon terrain, maintenant il me manque 25 ml pour arrivée à la maison . Est ce que j’ai la possibilité de faire une jonction à partir d’un regard ? Si oui , le câble 16mm2 est il assez puissant ? Merci d’avance pour votre réponse
Je suppose que vous parlez du câble de raccordement entre le disjoncteur de branchement ENEDIS (ex ERDF) en limite de propriété et une habitation.
Pour 125m avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est le standard ENEDIS actuel, il faut du 2×95² cuivre ou 2×120² alu.
Bonjour pour le grillage avertisseur est ce une norme à la rbq ou seulement un sécurité personnel pour des travaux futur ? Si oui quelle est le code de cette norme pour que je puisse sortir cette article à la rbq. Merci
Bonjour, j’ai amené mon 25 carré de la limite de propriété ( coffret erdf ) jusque dans ma maison pour le brancher sur mon tableau. Il fait le trajet dans une gaine rouge sous terre. Ma question : lorsque le cable rentre dans la maison, doit il aller jusqu’au tableau ( à 7 mètres ) dans la gaine rouge, ou est il possible de le faire passer dans une goulotte de fabrication maison en bois ? Ce qui m’économiserai de la place.
La goulotte est vissée donc facile à ouvrir.
Sachant aussi qu’un consuel doit vérifier mon installation.
Merci beaucoup
La gaine TPC rouge est inflammable.
Il est interdit de la faire cheminer dans l’habitation.
Vous la coupez à raz du point de pénétration
Pour aller jusqu’au tableau votre câble R2V peut être posé en apparent, sous tube IRL, sous gaine ICTA, sous goulotte.
Si vous faites une goulotte bois pour mettre votre câble R2V, le couvercle doit être démontable.
Je recherche une mousse pour isoler les fils électriques dans les tube plastique annelé qui débouche dans les prises électriques
L’utilisation de mousse est interdite. Il existe des bouchons en plastiques adaptés pour les gaines ICTA.
Bonjour, je souhaite alimenter une petite dépendance avec un câble 3G6mm2 .
Je pense enterrer ce câble dans une gaine TPC sur une dizaine de mètres.
Quel diamètre de gaine faut-il utiliser? Et comment passe-t-on de cette gaine vers l’intérieur des bâtiments?
Merci d’avance pour votre aide
Si c’est à peu près rectiligne du TPC 40 peut suffire.
Mais si coude important ou à terme d’autres câble à passer passer sur des sections plus importante.
La gaine TPC est inflammable, il faut la couper à la sortie de la dalle puis continuer comme pour un circuit classique : apparent, gaine ICTA, tube IRL, goulotte…
Du 6² ne vous autorisera que 7kW. Est-ce suffisant pour votre dépendance (pensez bien aux usages futurs) ?
Je souhaite alimenter un portail électrique et pour ce faire je dois passer une partie des câbles en hauteur et une autre partie enterrée. Y-a-t-il des particularités à respecter pour le passage en l’air ? Merci.
Bonjour je doit viabilisé un terrainj’aimerais savoir quel son les normes respectés entre le poteau électrique et mon compteur électrique en limite de propriété sachant qu’il son séparé par un chemin privatif de 2 4 metre environ
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Les  câbles téléphoniques série 74 – 88 – 89 – 92 , constitués d’une âme en cuivre monobrin et d’une gaine en polyéthylène basse densité, sont destinés à la réalisation de  liaisons extérieures  et  souterraines  dans les réseaux locaux de télécommunication. Ils permettent de raccorder la borne de l’opérateur ou du fournisseur d’accès à la prise télép…
Les  câbles téléphoniques série 74 – 88 – 89 – 92 , constitués d’une âme en cuivre monobrin et d’une gaine en polyéthylène basse densité, sont destinés à la réalisation de  liaisons extérieures  et  souterraines  dans les réseaux locaux de télécommunication. Ils permettent de raccorder la borne de l’opérateur ou du fournisseur d’accès à la prise téléphonique de l’habitation. La pose peut se faire en pleine terre ou en conduites. Les câbles téléphoniques de la  série 88 et 89  possèdent un  écran étanche  « ALUPE ». 
Le câble téléphoniquesérie 74est destiné à la réalisation deliaisons telecom extérieures et souterraines . Il permet de raccorder la borne de l’opérateur ou du fournisseur d’accès à la prise téléphonique de l’habitation. La pose peut se faire en pleine terre ou en conduites. Le câble est mécaniquement renforcé par un tube annelé en alu.
Le câble téléphoniquesérie 88est destiné à la réalisation deliaisons extérieures et souterraines dans les réseaux locaux de télécommunication . Il permet de raccorder la borne de l’opérateur ou du fournisseur d’accès à la prise téléphonique de l’habitation. La pose peut se faire en pleine terre ou en conduites.
Le câble téléphoniquesérie 89est destiné à la réalisation deliaisons extérieures et souterraines dans les réseaux locaux de télécommunication . Il permet de raccorder la borne de l’opérateur ou du fournisseur d’accès à la prise téléphonique de l’habitation. La pose peut se faire en pleine terre ou en conduites.
Le câble téléphoniquesérie 92est destiné à la réalisation deliaisons extérieures et souterraines dans les réseaux locaux de télécommunication . Il permet de raccorder la borne de l’opérateur ou du fournisseur d’accès à la prise téléphonique de l’habitation. La pose peut se faire en pleine terre ou en conduites. Idéal pour 2 lignes au plus.
Câble téléphonique série 92 avec âme en cuivre composé de 2 paires de conducteurs de section 6/10 mm², possédant un drain de masse en cuivre étamé et un fil de déchirement. Gaine extérieure en polyéthylène de couleur noir haute densité remplie par un gel d’étanchéité.Une quantité de 1 dans le panier, correspond à 500 mètres. Photo non contractuelle.
Câble téléphonique série 92 avec âme en cuivre composé de 2 paires de conducteurs de section 6/10 mm², possédant un drain de masse en cuivre étamé et un fil de déchirement. Gaine extérieure en polyéthylène de couleur noir haute densité remplie par un gel d’étanchéité.Une quantité de 1 dans le panier, correspond à 100 mètres. Photo non contractuelle.
Câble à la coupe, le prix est indiqué au mètre. Les produits disponibles à la coupe sont soumis à un minimum et à des paliers de coupe.
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La norme NF C 15-100 pour l’extérieur

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Chaque point d’éclairage dispose d’au moins un circuit de commande.
Accessibilité

– A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.

– Commande repérée par voyant.

Points extérieurs : piscine, stores, portail (10.1.3.4)

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L’alimentation des points d’utilisation extérieurs doit être réalisée en câble conformément aux dispositions du 5-52.
Cas particulier,voir le guide .
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Ce que dit la norme NF C 15-100 concernant la protection contre la foudre.

Norme NF C 15-100 : protection contre la foudre

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Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
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Bonjour est ce obligatoire d’enterrer des fils electriques sans gaines a l’ exterieur .cordialement

—–

bonjour,
j’ai pas bien compris, c’est du câble ou du fil ?
de toute façon sans gaine, on n’enterre pas !!!
bonjour cricri5901,
Peux-tu préciser ta question ? S’agit-il d’eterrer ton branchement électrique, ou plus général enterrer les lignes électriques.
Cordialement,
Marc.
Le football, c’est comme les échecs…mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
Bonjour à tous,
Obligatoire, non si c’est pour toi, mais conseillé au cas où il y aurait un problème. Juste à retirer le câble pour en remettre un nouveau. @+
Localisation Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
Bjr ,
Il y a des cables « blindés » qui sont fait pour cela. Mais sont plus tot utiliser dans la distribution (EDF) en souterrain.
A+
Ce fut la goutte d’eaude trop qui mit le feu aux poudres!
bonjour,
j’ai pas bien compris, c’est du câble ou du fil ?
de toute façon sans gaine, on n’enterre pas !!!
Hello!
De toute façons, si on tient compte du prix de la gaine dans l’opération, c’est peanuts : 65 m de tranchée et 100 m de 6² (ça te coutera moins cher d’acheter un rouleau de 100 m que 70 m au détail).
Veuillez contacter l’administrateur si votre date de naissance a changé
(Futura Sciences)
Localisation Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
c’est du cable noir avec 3 fils interieur pour amené le courant a 65 m de la maison ,dois je le gainer et l’enterrer ou puis je le laisser comme ça pour l’instant
Cordialement
Ce fut la goutte d’eaude trop qui mit le feu aux poudres!
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(112 produits)

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Câble, fil et cordon d’alimentation 
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Pour appareil jusqu’à 1380 W, Pour appareil jusqu’à 2300 W, Pour …
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Câble coaxial, Câble et connectique haut parleur, Cordon et …
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Cavalier, Collier de fixation et embase, Cosse à sertir et gaine …
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Dans lesdeux cas c’est du blindage FTP donc a priori les câbles sont rigoureusement pareils …
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Salut, je suis à la recherche d’un câble ethernet pour l’extérieur, jusque-là tout va bien mais quoi prendre il y a un paquet de normes.
J’utilise le cpl mais vu la distance (grande maison), j’ai un débit très faible sans parler des erreurs et le wifi faudrait que je passe par un paquet de relai.
Donc je cherche un câble de 50m pour satisfaire mes besoins de stabilité donc quelle norme où acheter.
N’importe quel Cat. 5e blindé 50m devrait faire l’affaire mais je te conseille quand même de le faire passer dans un conduit de câble genre pvc 16mm ;-)
Après, le mieux c’est d’acheter le câble sur rouleau, les connecteurs et la pince à sertir comme ça tu peux avoir ta longueur pile poil, mais c’est plus risqué (sertir un RJ45 c’est pas forcément facile la 1ere fois)
J’ai un câble RJ45 enterré à vif, qui traverse mon jardin jusqu’à mon cabanon pour relier un NAS secondaire et des caméras IP extérieures.
Ça fait 8-9 ans qu’il subit l’hiver québécois, pas de problème.
Ma crainte est une marmotte, trop jolie pour que je lui fasse du tord  : j’ai déjà du remplacer mon câble coax internet qu’elle avait bouffé.
Note : le câble RJ45 doit être constitué de conducteurs (fils) encuivre plein(solid), pas des fils tissés (stranded) : ces derniers sont abominables à sertir et ne durent pas. Mais ils sont hyper souples.
J’ai par le passé déjà serti des câbles en rj45 et rj11 :)
Prends celui fait pour l’extérieur ; le prix n’est pas plus élevé et la gaine est plus épaisse.
Ça compte si une partie est exposée.
Dans lesdeux cas c’est du blindage FTP donc a priori les câbles sont rigoureusement pareils …
Le blindage peut être mais pas forcément la solidité mécanique.
Prends celui fait pour l’extérieur ; le prix n’est pas plus élevé et la gaine est plus épaisse.
Ça compte si une partie est exposée.
Justement c’est pour cette raison que je m’orientai sur de l’extérieur il y aura facile une trentaine de mètres
Le blindage peut être mais pas forcément la solidité mécanique.
 Qu’entends tu par solidité mécanique ?
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Câbles extérieurs pour les systèmes de télécommunication et de traitement de données
Ne pas poser les câbles directement en terre ou en conduite dans les zones exposées au feu

Particularités

Couleur de gaine extérieure : noir (RAL 9005)
Résistant aux UV et résistant à la pression de l’eau en largeur
La version garnie (A-2YF(L)2Y…ST III BD) est en outre résistant à la pression de l’eau dans la longueur

Homologations / références de la norme

Selon DIN VDE 0816

Constitution du produit

Conducteur à âme massive en cuivre
Isolation du conducteur en polyéthylène (PE)
Quartes étoiles assemblées par 5, assemblées entre elles, faisceau de base ou faisceau principal assemblé vers l’âme
Rubanage papier
Feuillard aluminium statique sur film plastique de chaque côté, gaine extérieure en polyéthylène (PE), noir.

Classification

ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Code d’identification du conducteur

Selon VDE 0816, voir T 10

Capacité mutuelle

À 800 Hz : max. 52 nF/km

Tension de service

(pas pour des applications à courant fort) 225 V

Impédance

À 800 Hz 0,6 mm : 720 Ohm environ
À 800 Hz 0,8 mm : 520 Ohm environ

Couplage

K1: 98 % <400 pF/300 m
K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

Section conducteur en

0,6 mm : 0,28 mm²
0,8 mm : 0,50 mm²

Affaiblissement de câble/affaiblissement

À 800 Hz 0,6 mm : 1,04 dB/km environ
À 800 Hz 0,8 mm : 0,78 dB/km environ

Rayon de courbure minimum

10 x diamètre extérieur

Tension d’essai

Conducteur/Conducteur : 500 V
Conducteur/Tresse : 2000 V

Résistance de boucle

0,6 mm : 130 Ohm/km
0,8 mm : 73,2 Ohm/km

Plage de température

À l’installation : -20 °C à +50 °C Après l’installation : ≤ +70 °C

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Câble de télécommunication d’extérieur A-2Y(L)2Y…ST III BD norme VDE 0816, gaine spéciale multi-couches pour utilisation en enfouissement direct ou indirect
Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
Nos longueurs standard figurent sous : www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
Les photographies ne sont pas à l’échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group
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A-2Y(L)2Y…STIII BD conducteur cuivre ,.6 mm
A-2Y(L)2Y…ST III BD conducteur cuivre 0,8 mm

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Résistant aux UV et résistant à la pression de l’eau en largeur
La version garnie (A-2YF(L)2Y…ST III BD) est en outre résistant à la pression de l’eau dans la longueur

Homologations / références de la norme

Selon DIN VDE 0816

Constitution du produit

Identique à A-2Y(L)2Y, mais avec bourrage en pétrolatum, feuillard aluminium statique sur film plastique et gaine extérieure en polyéthylène.

Classification

ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Code d’identification du conducteur

Selon VDE 0816, voir T 10

Capacité mutuelle

À 800 Hz : max. 52 nF/km

Tension de service

(pas pour des applications à courant fort) 225 V

Impédance

À 800 Hz 0,6 mm : 720 Ohm environ
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Couplage

K1: 98 % <400 pF/300 m
K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

Section conducteur en

0,6 mm : 0,28 mm²
0,8 mm : 0,50 mm²

Affaiblissement de câble/affaiblissement

À 800 Hz 0,6 mm : 1,0 dB/km environ
À 800 Hz 0,8 mm : 0,8 dB/km environ

Rayon de courbure minimum

10 x diamètre extérieur

Tension d’essai

Conducteur/Conducteur : 500 V
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Résistance de boucle

0,6 mm : 130 Ohm/km
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Plage de température

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Nos longueurs standard figurent sous : www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
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Des idées pour votre installation électrique
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Copyright © 1998-2014 – Un site sur ledéveloppement durablepour lamaisonde Groupe Durable.com – Tous droits réservés.
Aux premiers signes des beaux jours, le jardin va redevenir un espace de vie à part entière. Travail, loisir, farniente… autant d’activités
qui peuvent nécessiter un aménagement électrique extérieur.
Pour profiter pleinement de son jardin, sans être exposé à des risques électriques, il est préférable de faire appel à un installateur qualifié. En effet, seul ce dernier est en mesure d’apporter une solution optimale au respect des différentes exigences électriques imposées, notamment pour les points suivants.
Toutes les fonctions de l’installation (éclairage, prise de courant, force motrice) doivent être assurées par des circuits d’alimentation séparés issus directement du tableau général de répartition. Un dispositif différentiel haute sensibilité 30 mA sera placé à l’origine de l’installation afin de la protéger. Très sensible, il coupe le courant au moindre incident : défaut d’isolement sur un appareil, contact direct d’une personne avec un élément sous tension…
Les câbles utilisés pour les canalisations électriques enterrées sont principalement ceux des séries U 1000 R2V (norme NF C 32-321) ou FR-N 05 VV-U (norme NF C 32-207). Leurs longueurs, leurs sections sont déterminées de telle manière que la chute de tension depuis le disjoncteur EDF ne soit pas supérieure à 3% pour les circuits d’éclairage et à 5% pour les autres usages.
Une fois l’installation électrique réalisée dans les règles de l’art, il ne reste plus qu’à choisir les éclairages en fonction du style recherché. Toutefois, il convient, au moment de l’achat et de la pose, de respecter quelques règles simples :
Tous les appareils d’éclairage destinés à uneutilisation en jardin doivent impérativement êtreconformes à la norme NF EN 60598-2-1.
Comme tous les appareils électriques posésà l’extérieur, les appareils d’éclairage doiventêtre protégés contre les projections d’eau (indice deprotection IPX4) et contre les chocs mécaniques(code IK07). Si l’emplacement est susceptible d’êtrearrosé au jet d’eau, le degré de protection doit êtreau minimum IPX5.
Aucun appareil d’éclairage de la classe II (double isolation) ne doit être raccordé à la terre. Lesappareils de la classe I ainsi que les prises de courantdoivent être raccordés à la terre à l’aide du conducteurde protection de la canalisation d’alimentation.Enfin, pour les appareillages de commande et lesprises de courant, il est préférable de ne pas les installerà l’extérieur.
Envie d’une installation électrique dans votre jardin ? Trouver uninstallateur électriquesur Annuaire.com
Pour les habitations dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2007 et qui sont soumisesaux obligations d’accessibilité aux personnes handicapées, les éléments suivants sont à prévoir pour les cheminements extérieurs :
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Quand les beaux jours reviennent, le jardin se transforme souvent en une nouvelle (…)
Jouir de l’eau, de son aspect reposant et de sa fraîcheur en été, observer (…)
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Un éclairage extérieur permet de rendre plus pratique l’arrivée chez soi, d’embellir (…)
Un jardin ? Non, des jardins ! Japonais, français, italien, anglais… Voici (…)
Mettre en lumière votre extérieur, c’est rapide et efficace, tant en termes (…)
Cette semaine : Maison de 115 m², 6 pièces
Offre de créditsimmobilier en 48h
de Claudine1 » Le 18/06/2014 à 04:47:34
deTimothyMi Le 20/07/2014 à 03:16:03
Obtenir de devis d’électricien notés
de julia64 » Le 30/06/2014 à 03:33:27
deWallacesag Le 31/08/2014 à 05:36:49
Convecteurs électriques
de felix » Le 07/02/2008 à 08:21:51
deDonaldenut Le 19/10/2014 à 06:13:40
NF C 15-100 luminaire dans la salle da bain
de fabiocata » Le 12/09/2013 à 10:12:21
deAxibhvgp Le 14/09/2014 à 12:22:30

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Bricoler malin : toutes les astuces et fiches techniques pour les amateurs de bricolage
L’installation d’un éclairage extérieur vous permet d’embellir votre maison et de la sécuriser. Vous pouvez éclairer juste l’entrée de votre domicile, le pas de porte mais aussi l’allée, l’ensemble de votre jardin ou encore une terrasse.
A vous de choisir suivant vos besoins et vos envies entre les lampes, les lampadaires, les projecteurs au pied des arbres, les bornes, les spots encastrés … Les possibilités sont nombreuses mais l’installation d’un éclairage de jardin ou de toute éclairage extérieur doit être fait posément dans le respect des normes électriques.
Comment choisir son éclairage pour l’extérieur ?
Votre éclairage pour l’extérieur doit s’adapter au style de votre maison et doit être conforme à la norme européenne (CE). Il doit être protégé contre :
– l’eau (sous auvent indice IP 23, à ciel ouvert minimum IP 44)
– les chocs (indice IK07)
Suivant le ou les endroits que vous souhaitez éclairer, vous pouvez opter pour différents types de luminaires. Pour une entrée, un pas de porte, des appliques conviennent parfaitement. Si vous souhaitez illuminez votre terrasse, préférez des lampadaires ou des suspensions s’il s’agit d’une terrasse couverte. Pour l’éclairage d’un chemin, d’une allée de jardin ou de massifs, vous pouvez utiliser des bornes lumineuses.
Pour la pelouse, choisissez de préférence des spots encastrés qui seront dissimulés par les herbes et ne gêneront pas le passage de la tondeuse.
N’oubliez pas aussi d’envisager l’installation d’appareils d’éclairage à cellules photoélectriques. Ils s’allument automatiquement la nuit tombant.
Matériel nécessaire
– Une pelle, une bêche et une pioche pour creuser une tranchée si besoin
– des lampes et luminaires (projecteurs, spots, etc.)
– Des câbles électriques U 1000 R2V (2200 W : 3 x 1.5mm2; 3600 W : 3 x 2.5 mm2)
– Un jeu de tournevis
– Une pince à dénuder
– Un mètre
– Une gaine de protection électrique (40 mm diamètre)
– Une perceuse
– Un grillage avertisseur (couleur rouge)
– Du sable ou terre meuble (pour enterrer les câbles)
Commencez par faire un plan ou un schéma de votre installation. Repérez le ou les endroits où vous voulez installer votre éclairage :
– Marquez sur un dessin l’emplacement des bornes et de la tranchée à creuser
– Mesurez la distance qui sépare votre éclairage du tableau général (pour connaître la longueur du câble, de la gaine et du grillage rouge nécessaires)
Vous pourrez ensuite dresser un plan général mentionnant l’alimentation électrique générale, la position des sources lumineuses (spots, bornes, appliques, halogènes…), le parcours des câbles et l’endroit où doit se raccorder la terre. Choisissez bien vos trajets en fonction des différentes contraintes liés à l’environnement (pelouse, buissons, pierre, canalisations souterraines…)
Un exemple de schéma électrique pour l’éclairage extérieur :
Ensuite, vous devrez réfléchir au l’installation de l’éclairage. Trois options s’offrent à vous pour arriver à l’emplacement souhaité :
– percer un trou dans le mur
– faire courir les fils le long de ce mur
– faire une tranchée pour enterrer les câbles électriques et protéger votre câblage (notamment des intempéries).
Pourfaire une tranchée:
– Repérez l’emplacement de votre éclairage et le passage des câbles électriques
– Creusez une tranchée (85 cm de profondeur / 25 cm de largeur)
– Déposez du sable dans la tranchée (un lit de 10 cm)
– Déposez une gaine de câble au fond et tout le long de la tranchée
– Introduisez le câble dans la gaine et à l’aide d’un tire fil et faites le sortir de l’autre extrémité de la gaine
– Recouvrez le tout de sable (10 cm), ensuite de terre (10 cm)
– Étalez un grillage avertisseur de couleur rouge tout le long de la tranchée
– Rebouchez votre tranchée
– Tassez bien le sol
– Coupez d’abord l’alimentation en électricité à partir du compteur de la maison
– Raccordez sur le tableau général un disjoncteur différentiel (30 m A) sur lequel vous allez brancher votre éclairage extérieur
– Installez des disjoncteurs équipés de fusibles, sur les différents circuits que vous voulez dégager (terrasse, jardin, garage, etc.) : entre 10 et 16 A pour un éclairage et 20 A pour une prise de courant.
Sachez qu’il existe des appareils d’éclairage
– de Classe I :en cas de dysfonctionnement, le courant électrique est coupé par le disjoncteur et évacué par la terre.
-et des appareils de classe II : vous n’avez bas besoin de les relier à la terre, parce qu’ils sont dotés d’une double isolation.
Conseils de pro
– Pensez à des ampoules qui n’attirent pas les moustiques
– Reliez vos luminaires à un détecteur de mouvement qui déclenche automatiquement l’éclairage au moindre mouvement (passage d’un individu ou d’un véhicule)
– Il est préférable de diviser les circuits d’alimentation électrique si vous installez plusieurs éclairages, pour ne pas surcharger votre installation.
– Si jamais vous creusez une tranchée, marquez quelque part son emplacement pour une éventuelle intervention
Un tutoriel vidéo pour mieux comprendre la mise en place d’un éclairage de jardin :
Une autre vidéo expliquant comment éclairer son jardin :
Quelques autres méthodes pour réaliser l’installation d’éclairages extérieurs :
–Choisir et monter un éclairage pour l’extérieur
–Une fiche pratique sur l’internaute.fr
Sympa le lien, mais on ne peut pas lire la deuxième vidéo: « Cette vidéo inclut du contenu de D8 Digital, qui l’a bloqué pour des raisons de droits d’auteur. »
Je ne comprends donc pas l’utilité de ce post ???
Une fiche très bien faite et très complète sur l’installation d’un éclairage dans la jardin. On oublie souvent cet aspect, mais la nuit tombée il est très agréable que le jardin s’illumine et prenne vie.

cable pour exterieur

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   Réseaux grand public / SoHo

   Réseaux

  cable réseau en extérieur ?
Message édité par beridoxy le 08-05-2010 à 20:01:03
Message cité 1 fois Message édité par m3z le 08-05-2010 à 23:52:51
Message édité par Ruliane le 09-05-2010 à 01:39:09
Message édité par bardiel le 09-05-2010 à 12:01:57
Message édité par Ruliane le 09-05-2010 à 21:59:07
Message édité par Zostere le 09-05-2010 à 21:00:39
Message édité par selector le 10-05-2010 à 09:24:26
Message édité par Ruliane le 10-05-2010 à 13:12:35
Message édité par selector le 10-05-2010 à 14:47:20
Message cité 1 fois Message édité par selector le 10-05-2010 à 15:06:44
Message édité par deK le 10-05-2010 à 15:27:27
Message édité par selector le 10-05-2010 à 16:45:50
Message cité 1 fois Message édité par selector le 11-05-2010 à 08:02:04
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   Réseaux

  cable réseau en extérieur ?
bonjour
  j’ai une petite question a propos du passage en extérieur d’un cable réseau :
 
merci pour vos réponses
  anthony
   
qu’est ce que tu entends pas « extérieur » ?
  si c’est sur le voie publique alors tu n’a pas le droit de faire passer quelque câble.
  Si c’est dans ton jardin, il vaut mieux que ce soit enterré (40cm) dans une gaine avec un grillage de prévention
merci Keos pour ta réponse
  c’est en extérieur, mais pas sur la voie publique.
il y a 100m en ligne droite
donc la tranchée, ca me dit pas trop, en plus y aura du bitume a traverser … :-(
  en fait sur l’image ci dessous, c’est entre le batiment A et C

  merci
  anthony
100 m ?
  tu risque d’avoir beaucoup de perturbation.
  Du bitume ? tu n’a pas de voiture qui traverse ?
     
je pense qu’un routeur wifi serait beaucoup plus simple..
Sur la distance, si tu ne peux/veux pas enterrer, je plussoie aussi largement la solution WiFi en bi-directionnel (antennes à fort gain de chaque côté du lien à faire).
  Pour du câble extérieur, sur 100m « en l’air », ça va être difficile aussi (et très cher, il te faudra du câble spécifique).
  Par rapport à tout cela, si la connexion doit être pérenne une fibre optique enterrée serait le top
100m en ligne droite… Moi je crois que j’ai la solution idéale : une connexionFSO:-P
100m en ligne droite… Moi je crois que j’ai la solution idéale : une connexionFSO:-P
 le dernier site où j’avais vu qu’ils souhaitaient mettre cela en pratique n’avait eu que des soucis de liaison, mais quand ça marchait (beau temps,sans ventsinon bonjour le pollen de la forêt d’à côté) ça marchait très fort     mais dès qu’il pleut (fort quand même, pas 4 gouttes à l’hectare), qu’il y a du brouillard, du vent (pollen, toussa), de la pollution, de l’humidité (en bord de mer c’est impossible à mettre en oeuvre), ça chute rapidement en débit
bof , le wifi c’est pas l’idéal , 100m ça se fait allégrement avec du cable . Il existe plusieurs type de RJ45 mais du catégorie 5 blindé suffit largement . Si tu veux travailler propre tu le mets dans un gaine de 16 et le fais passer à rat de sol dans des haies m^me si ça augmente le trajet de quelques dizaine de mètres . J’ai tiré 190m en partie hors sol et sous terre , il est juste à 10/15cm de profondeur c’est facile à faire avec une bèche dans un sol humide tu fends et tu élargies la fente avec le bèche , aprés tu glisse la gaine dans la fente et tu la pousse au fond avec le manche de la bèche , comme ça dans du gazon pas de dégats . Du moment que tu sais ou ça passe pour ne pas l’arracher lors de futurs travaux et y’a aucun risque d’écrasement si des véhicules passe dessus . Pour le bitume tu fais une petite saignée 2 cm de large avec une disqueuse et un disque diamant  , ça fait du travail trés propre dans tout type de matériaux et tu rebouche avec les morceaux de bitume enlevés ou au mortier .
  Pour le cat 5 va voir un grossiste en électricité qui le vende au mètre 80cts environ , tu peux aussi prendre cat blindé avec en plus  un blindage physique du brin , il doit aussi etre possible d’acheter du brin aérien à tendre avec un cable noyé type PTT mais tout dépend si ton cable risque de subir des tensions ou pas .
Salut,
  Pour une telle distance je préconiserais une fibre optique, le câble réseau c’est 90m maxi. Si tu peux passer par les bâtiments D, B et G avec à chaque fois de quoi relever le signal ça peut le faire mais plus compliqué.
  Je déconseille aussi tout ce qui est sans fil (wi-fi, FSO, …) quand on peut faire autrement. Rien de tel qu’un bon vieux câble ou une fibre
je peux t’assurer qu’un RJ45 cat 5 passe sans soucis au dela de 100m , c’est l’arlésienne ces 100m , juste une norme de protection pour le fabriquant , rien de plus .
http://forum.hardware.fr/hfr/syste […] 1556_1.htm
    Pour info au niveau professionnel j’ai eu a relier un bâtiment à un autre, sur une distance exacte de 135 mètres. J’ai dit on peux peut être essayer de dépasser la « limite » de 100m c’est de switch à switch, mais il faudra peut être le retirer. Les 100 mètres ne sortent pas du chapeaux, il sont utilisé lors des détections de collisions en ethernet, par rapport à la taille minimale d’un paquet et au temps de brouillage.
  Mon chef à décider que le prix du cable rajouté au temps de pose pour le cable de test, ainsi que la demi journée de perdu, pour peut être un cable bancal, il vallait mieux partir sur la fibre.
  Donc désolé mais pas de retour sur un câble supérieur à 100m.
  Nous sommes parti sur une fibre 12 brins, de 145m. Au niveau des convertisseur: aucun les switchs avaient déjà un carte 100M Fibre. Niveau prix le cable était dans les 400€ je crois mais je veux pas dire de bêtise. Un convertisseur Fibre 100M coute dans les 100€ (surement moins).
  2 solutions : le câble en aérien ou bien enterré. Il faut voir avec le contexte, difficile d’aider ici.
  Tu as le choix maintenant, le cable RJ. Le wifi directionnel (contexte pro: ca fonctionne bien avec des antenne à gain, mais il faut aussi du matos). Ou la fibre.
Solution câble  les + :  bon marché (- de 100 €), très faible, haut débit.  les – :  faut creuser !
Solution fibre :  les + :  Très bon débit (selon convertisseur 100 ou 1000), très fiable. les –  : Cher (600/800 €),
Solution Wifi (avec 2 antennes directionnelles) les + : Fiable sur 100 m dégagé, débit moyen. Peu cher (150/200 €),    les – : Plus complexe à mettre en place.
je peux t’assurer qu’un RJ45 cat 5 passe sans soucis au dela de 100m , c’est l’arlésienne ces 100m ,juste une normede protection pour le fabriquant , rien de plus .
Pas « pour le fabricant ». C’est une norme, c’est tout. Ne pas la respecter c’est prendre des risques. Après bien sûr que ça marche, mais pas forcément avec les mêmes perfs.
Solution Wifi (avec 2 antennes directionnelles) les + : Fiable sur 100 m dégagé, débit moyen. Peu cher (150/200 €),    les – :Plus complexe à mettre en place .
le WiFi ? plus complexe à mettre en place ?un monoculaire (ou une paire de jumelle) ou un pointeur laser performant (de nuit encore mieux) pour faire une visée directe au jugé, ou encore un PC portable avec netstumbler pour une visée des performances reçues, c’est vraiment simple
Pour le FSO : les + : Fiable sur plusieurs km dégagé, bon débit (de 10M à 10Gigabit suivant les modèles), excellente sécurité (dû à la grande directivité des faisceaux), insensible aux perturbations électromagnétiques, « 1/5 du prix d’installation d’une fibre optique » (pas d’ordre d’idée plus précis, désolé) les – :Trèssensible à l’environnement, sensible au mouvement (sur un toit, l’horreur, en façade sur mur porteur ça sera mieux, mais gare aux camions !)
A lire : une »publi-information »d’Orange sur le FSO (à prendre avec des pincettes)
c’est bien ce que je dis « Ruliane » , seul le fabriquant est concerné par la norme qui va fixer des critéres de qualités à respecter pour un produit mais le fabriquant est partie prenante dans le processus de normalisation . C’est stérile de lancer le topic dans cette direction , il est évident que la fibre optique est bien supérieur au RJ45 en terme  vitesse/volume . Mais on est pas dans le cadre et le budget d’une installation professionnelle et donc d’expérience je maintiens que la solution la plus fiable et la moins couteuse reste le RJ45cat 5 m^me si on dépasse allègrement les 100m  , la perte est minime
c’est bien ce que je dis « Ruliane » , seul le fabriquant est concerné par la norme qui va fixer des critéres de qualités à respecter pour un produit mais le fabriquant est partie prenante dans le processus de normalisation . C’est stérile de lancer le topic dans cette direction , il est évident que la fibre optique est bien supérieur au RJ45 en terme  vitesse/volume . Mais on est pas dans le cadre et le budget d’une installation professionnelle et donc d’expérience je maintiens que la solution la plus fiable et la moins couteuse reste le RJ45cat 5 m^me si on dépasse allègrement les 100m  , la perte est minime
Ah mais on est d’accord sur ce point : on peut dépasser 100 mètres, ça fonctionnera certainement encore. Le soucis c’est qu’on a aucune garantie. Or, dans le cas de selector :
la plus fiable et la moins couteuse reste le RJ45cat 5 m^me si on dépasse allègrement les 100m
La moins coûteuse j’en conviens, la plus fiable certainement pas.
Je rajouterais que relier deux bâtiments en cuivre reste et restera toujours une vaste connerie en terme de fiabilité.
En effet il n’est pas rare que des différentiels de terre se fassent entre les bâtiments (cas des orages par exemple).
Et quand il y a un câble cuivre entre les deux bâtiments, bah c’est assez pratique pour l’équilibrage des terres, mais bon, les équipements dessus n’apprécient pas forcément.
bonjour
et merci bcp aux intervenants de ce thread, qui a bien grossi pendant le WE !
  juste pour être sur, je vais rappeler mon besoin :  
mon besoin n’étant pas la BP mais la fiabilité et l’économie (en temps et en argent), je crois qu’on en est là :
Une solution à base de lien wi-fi semble finalement assez adapté.
Tu auras donc dans le bâtiment A :
Freebox —- IPCop —- switch —- PA —- antenne unidir.
(l’antenne n’étant pas « dans » le bâtiment A, mais plutôt dehors)
    Pour le bâtiment C, je vois deux solutions.
  Tu peux mettre du WDS entre tes points d’accès. C’est sans doute le moins coûteux, il faut simplement que tes points d’accès supportent cette technologie. Un inconvénient majeur est au niveau de la sécurité : le même chiffrement et la même clé doivent être utilisés partout. Par ailleurs le débit maximal théorique est divisé par deux.
Antenne unidir. —- PA —- antenne omnidir.
  Deuxième solution, un point d’accès en mode client qui récupère le signal et un autre pour ré-émettre. L’avantage de cette solution est qu’elle reste simple à mettre en oeuvre, par contre elle implique l’achat de deux points d’accès dans le bâtiment C.
Antenne unidir. —- PA —- PA — antenne omnidir.
Une solution « 2bis » assez sexy consisterait à rassembler les deux points d’accès en un seul. Pour ça il faudrait donc un PA multi-SSID capable de se connecter simultanément en mode client à un point d’accès, et être maître sur un autre réseau, avec un paramétrage de sécurité différent sur chaque. Et on doit pouvoir y connecter deux antennes. Je ne sais pas s’il existe un point d’accès qui remplisse toutes ces exigences.
    Précision : je n’ai jamais mis en place de solution dans ce genre, j’y vais donc à tâtons et des avis supplémentaires sont nécessaires pour confirmer. C’est peut-être complètement farfelu ce que je suggère     Ah et sinon, s’il y a un lien wi-fi il faut s’assurer qu’il n’y aura rien entre les deux, donc le mettre en hauteur j’imagine.
Une solution « 2bis » assez sexy consisterait à rassembler les deux points d’accès en un seul. Pour ça il faudrait donc un PA multi-SSID capable de se connecter simultanément en mode client à un point d’accès, et être maître sur un autre réseau, avec un paramétrage de sécurité différent sur chaque. Et on doit pouvoir y connecter deux antennes. Je ne sais pas s’il existe un point d’accès qui remplisse toutes ces exigences.
  Précision : je n’ai jamais mis en place de solution dans ce genre, j’y vais donc à tâtons et des avis supplémentaires sont nécessaires pour confirmer. C’est peut-être complètement farfelu ce que je suggère  
Farfelu, oui et non… un double point d’accès/client permettrait un débit maximum, mais on aurait alors à squatter 2 canaux assez éloigné l’un de l’autre (canal 2 et 8 par exemple) pour éviter tout soucis de ce genre. Soucis : comment tu fais gérer tes entrées/sorties ?    
Ah et sinon, s’il y a un lien wi-fi il faut s’assurer qu’il n’y aura rien entre les deux, donc le mettre en hauteur j’imagine.
Tout comme le FSO, un pointage à vue directe…     Par contre il y a un point que tu abordes Ruliane qui est à voir : la sécurité.
Si l’entreprise pour laquelle travaille selector ne peut tolérer une sécurité trop « faible » dû au WDS, la fibre optique s’imposera.
Soucis : comment tu fais gérer tes entrées/sorties ?
Par contre il y a un point que tu abordes Ruliane qui est à voir : la sécurité.
Si l’entreprise pour laquelle travaille selector ne peut tolérer une sécurité trop « faible » dû au WDS, la fibre optique s’imposera.
C’est pour une association apparemment. Mais effectivement, selector tu comptes mettre quoi comme sécurité ? chiffrement wi-fi ? portail captif ? …
je me repete, mais : merci pour vos contributions !
  oui c’est pour une assoc (donc criteres budget et temps de main d’oeuvre prépondérants, d’ou ma petite réticence pour une solution enfouie)
  plus précisément, il s’agit en gros de mettre en place un AP a 100m de l’arrivée internet de la freebox, avec antenne omni sur le toit du bâtiment C
autour du batiment C, c’est un endroit ou les gens plantent leur tente, ou ont une caravane installée.
  coté sécurité, mes exigences sont faibles :   ce wifi sera public (on mettra peut être un chiffrement quand même, mais de toute façon on communiquera la clé a tous ceux qui viendront la demander au secrétariat)
sinon entre la freebox et l’AP, il y aura un IPCOP pour permettre d’empêcher l’utilisation de services gros consommateurs de BP du style youtube and co …
  en fait, si la proposition suivante de Ruliane est viable :
Antenne unidir. —- PA —- PA — antenne omnidir.
  alors je me verrai bien faire la chose suivante :
Antenne unidir. —- PA —- PA WDS — antenne omnidir.
ceci me permettrait ensuite de rajouter plus tard d’autre PA WDS, ailleurs dans le camping, afin de mailler plus finement la zone sans aucune contrainte de cablage (a part l’alim electrique)
Ca m’a l’air bien. (Pourtant je suis plutôt contre le wi-fi d’habitude)
Freebox — IPCop — switch — PA_1 — antenne unidir. – – – Antenne unidir. — PA_2 — PA_3 — antenne omnidir.
Reste à trouver le matériel qui va bien. Pour les points d’accès 1, 2 et 3, il faut que tu puisse y brancher une antenne. Le PA 2 doit pouvoir être mis en mode client et le PA 3 doit supporter le WDS. En fait n’importe quel point d’accès digne de ce nom devrait faire l’affaire. Tu avais proposé un modèle sur un autre topic mais je ne le retrouve plus…
Par contre pour les antennes je ne connais pas du tout le domaine.
merci, ton dernier schéma avec PA_1, PA_2 et PA_3 c’est celui la que j’aurais du faire des le début !
le PA dont je parlais ailleurs, c’était le WG102 de Netgear
  mainteant, est-ce qqu’un d’autres a un avis entre les 2 solutions suivantes :
 
Freebox — IPCop — switch — PA_1 — antenne unidir. – – – antenne unidir. — PA_2 — PA_3 — antenne omnidir.
Freebox — IPCop — switch — interface eth/fibre  – – –  interface fibre/eth — PA_3  — antenne omnidir.
  je me demande quel type de fibre il faudrait (mono, multi, OM1, OM2, …) ?
  merci
anthony
Sinon oui, je t’encourage vivement à mettre un chiffrage sur le hotspot, même si c’est pour donner la clé librement : ça évitera que les gens puissent sniffer la connexion des autres
  Alors qu’en clair chacun peut voir ce que fait l’autre, passwords, etc.
Le WG102 gère le WDS et l’antenne est amovible. Par contre il n’a apparemment pas de mode « client ».
ah ca y est, je crois que j’ai compris le mode client !
  par exemple si j’ai une imprimante avec uniquement un port RJ45, alors en la raccordant via cuivre a un AP en mode « client », on peut alors rendre l’imprimante disponible sur le réseau, comme si elle était WiFi
  transposé dans ma problématique actuelle, et bien avec ce principe ce serait le PA_3 qui prendrait la place de l’imprimante de mon exemple ci dessus
avec le PA_2 en mode client.
  c’est bien ca ?
Oui
Au lieu d’émettre un réseau wi-fi, il va se connecter à un réseau déjà existant. Et il sort un « bridge » sur son interface ethernet.
OK j’ai pigé
merci
  bon, finalement, initialement je posais des questions sur comment fournir du réseau à 100m de ma freebox en faisant passer un cable cuivre en extérieur, mais finalement, j’ai changé mon fusil d’épaule !
voici ou j’en suis maintenant, je pense que je vais devoir choisir entre :
je me demande quel type de fibre il faudrait (mono, multi, OM1, OM2, …) ?
La monomode est moins chère mais les équipements à mettre derrière sont plus cher qu’en multimode !
  Sur cette distance, de la multimode OM2 conviendra parfaitement.
Plutôt que de faire les connecteurs toi même (c’est impossible sans outillage spécialisé qui coute cher), tu peux acheter de la fibre préconnectérisée, il faut juste faire attention de ne pas se planter sur la longueur lors de l’achat (voir un peu large).
La monomode est moins chère mais les équipements à mettre derrière sont plus cher qu’en multimode !
en tout cas, j’ai un contre exemple je crois, mais bon, je n’ai pas du tout fait un tour complet de l’offre :
 
de toute facon, je crois qu’on va pouvoir se procurer de la multimode pour pas cher du tout, et puis en plus j’ai lu sur wikipedia ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre […] ormatiques ) que le plus fréquent c’est la multimode OM1 ou OM2, donc je raisonne en me disant que les équipements pour la fibre la + courante seront les moins chers …     comme je débute en fibre, j’ai cherché un peu sur le net des articles du style « la fibre pour les nuls », mais la plupart du temps qd je cherche « fibre » sur google, je trouve des choses a propos de la fibre proposée par les différents FAI (le FTTH), mais pas la fibre utilisée dans le cadre d’un LAN …
  anthony
Oui, moi j’aurais dit que la multimode est bien adaptée à ton cas. Je pensais à du 100Base-FX. La monomode c’est plus cher, les terminaison sont plus chères aussi et tu n’as pas besoin des avantages du monomode (distance notamment)
  Mais je n’ai jamais mis en place de fibre donc à prendre avec des pincettes.
La fibre monomode est bien moins chère je persiste et signe (j’en achète plusieurs milliers de mètres pas an tant en mono qu’en multi).
  Au point qu’à partir de 300 à 500 m tu as payé le surcout des modules monomodes, avec l’avantage d’être bien moins limité en portée.
  Les connecteurs sont effectivement plus cher car les marges de tolérances sont beaucoup plus serrées (le cœur de la fibre fait 9µ en monomode contre 50µ, donc le moindre décalage …), mais sur le cout total ça joue peu.
en tout cas, j’ai un contre exemple je crois, mais bon, je n’ai pas du tout fait un tour complet de l’offre :
 
Oui sauf que la version multimode est en rupture et n’est pas achetable, donc le prix indiqué ne veut pas dire grand chose et n’a probablement pas été actualisé
Ça m’étonne, mais admettons ; je n’ai jamais abordé sérieusement le sujet.
Et du coup qu’est-ce qui justifierait du multimode ?
La fibre monomode est bien moins chère je persiste et signe (j’en achète plusieurs milliers de mètres pas an tant en mono qu’en multi).
  Au point qu’à partir de 300 à 500 m tu as payé le surcout des modules monomodes, avec l’avantage d’être bien moins limité en portée.
  Les connecteurs sont effectivement plus cher car les marges de tolérances sont beaucoup plus serrées (le cœur de la fibre fait 9µ en monomode contre 50µ, donc le moindre décalage …), mais sur le cout total ça joue peu.
merci pour ton info Zostere
le truc c’est que les 150m de fibre dont on a besoin en étant large, en fait on va nous les donner
  par contre je viens d’apprendre que si c’est de la multimode a structure serrée, ca ne résiste pas au gel
donc moi qui veut l’enfouir sous le gazon, ca va pas le faire je suppose ?
  qu’est-ce que tu en penses, entre structure serrée et libre, pour un cheminement enfoui a l’extérieur ?
  merci
anthony
Uh uh, effectivement mettre quelque chose qui ne résiste pas au gel en extérieur… Ou alors il faut l’enfouir assez profond.
A 40cm sous terre ça ne gèle pas (ou alors dans les pays du grand nord avec -30°C pendant 3 mois), de plus ta fibre sera de toute façon dans une gaine (étanche et imputrescible) donc l’air dans la gaine fera office d’isolant. Et n’oublie pas de mettre un filet de couleur par dessus ta gaine avant de reboucher la tranchée pour éviter que quelqu’un n’arrache la fibre en creusant au hasard.
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